Em 6 de Março de 2011
Um dos principais problemas dos Amigas hoje são os capacitores eletrolíticos. Estes micros usam capacitores SMD que, com o tempo, tendem a vazar o eletrólito. O grande problema contudo é que este liquido tem como base ácido bórico que corrói as trilhas e pode danificar permanentemente uma placa mãe. E o pior de tudo é que é um "inimigo" silencioso e mesmo um Amiga funcionando perfeitamente não significa que o problema não exista! Vejam o exemplo abaixo que eu transformei num pequeno tutorial:
Me enviaram recentemente um Amiga 600 novo, daquele lote da PCI que andou rodando por ai algum tempo atrás. Lindo! Branquinho, cheiro de novo.
Vejam os detalhes. Plástico no logotipo(!) e etiqueta cobrindo a porta paralela.
O micro estava funcionando normalmente, mas é de bom alvitre fazer a troca, então vamos desmontar. Pena que tem que romper o lacre.
São 6 parafusos na parte de baixo, além de dois pequenos encaixes internos na tampa. Esses encaixes as vezes são meio chato de retirar e para facilitar a operação eu uso uma palheta de guitarra. Não é recomendável usar chave de fenda porque marca o plástico, então cuidado se for usá-la para esse desencaixe.
Com as travas laterais soltas, deslize a tampa para trás para liberar as travas traseiras e só então comece a levantá-la lentamente a partir da frente do micro. Perceba que a direita existe um conector onde são ligados os LEDs, então retire-o simplesmente puxando-o para trás. Feito isso basta continuar a levantar a tampa, tendo cuidado com o cabo flat do teclado.
Para soltar o teclado é necessário levantar a parte plástica do conector. Eu usei um pequena pinça levantando ambos os lados. Feito isso o flat sai direto, sem nenhum esforço. Retire o drive que é preso por um parafuso e desconecte os cabos de força e de dados. Retire também o "berço" do HD que é uma peça de metal que vai simplemente encaixada.
Agora precisamos retirar a blindagem de metal. CUIDADO, as bordas são muito afiadas. Com um estilete levante as "orelhas" e alinhe com os cortes. Faça isso em toda a volta e não esqueça de retirar também o parafuso, na parte de baixo. Com muita paciência vá levantando o metal, desencaixando-o da metade inferior. Alias, é uma boa idéia você retirar essa blindagem e NÃO colocá-la de volta na remontagem. Ela serve para bloquear o RF emitido pelo equipamento para não dar interferência em equipamentos ligados próximos. Hoje em dia não existe a menor utilidade para ela, além da inconveniência de cortar a mão quando se vai mexer no hardware.
Com a blindagem removida, já é possível ver os capacitores e ter uma primeira idéia do estrago. Note que nas duas fotos da direita as soldas dos capacitores estão sem brilho e com um residuo estranho. (Clique nas fotos para ampliar). Não tem dúvida, isso é eletrólito vazando.
Vamos acabar de desmontar. Retire os parafusos dos conectores. Eu tinha a chave na medida exata, mas pode ser usado um pequeno alicate de bico. Só desenroscar, como um parafuso comum.
Retire a placa do gabinete de plastico. É uma operação meio chata e a melhor maneira de cumpri-la é desencaixando primeiro os conectores de joystick da lateral direita usando uma pequena chave de fenda fazendo uma alavanca. Uma vez retirada a placa, retire o parafuso entre as duas entradas de joystick. Agora você já pode retirar a placa da metade inferior da blindagem. Essa base você guarda, porque voltermos com ela na remontagem.
Essa Placa-mãe é revisão 2B.
Bom, agora o trabalho é retirar todos os capacitores. Os eletrolíticos comuns você usa um ferro de solda e no caso dos SMD existe uma maneira bem fácil de retirá-los. Acompanhe a sequencia de fotos:
Com uma pinça ou um alicate pequeno balance o capacitor para um lado e para outro.
E continue para um lado e para outro. Note que este movimento deve ser no sentido perpendicular às soldas para você ter espaço para mover a peça.
Até que os terminais se quebram. Se ficarem os terminais, repita o movimento neles, para quebrarem bem rente a placa. Basta fazer com calma, bem devagar que você conseguirá retirar todos os capacitores SMD.
Veja o capacitor C334. Será que estava vazando? :D
Nesta mesma foto, note os espaços dos capacitores C821 e C822. Veja que a corrosão já está em estágio muito avançado e acabou corroendo os "pads" que sairam junto com o capacitor. Damos um jeito nisso na resoldagem dos novos.
Todos os capacitores retirados.
Todos foram retirados, mas não quer dizer que estamos livres do eletólito que vazou. Para parar a corrosão o ideal é lavar a placa para retirar os restos do ácido. Quando eu digo lavar, é lavar MESMO, no tanque/pia/bacia. Apesar de ir contra tudo o que você provavelmente já ouviu, é uma operação perfeitamente segura bastando seguir as observações. Então vamos lá:
Pegue um detergente neutro (não é propaganda, eu usei esse da foto) e derrame uma pequena quantidade nos pontos onde estavam os capacitores.
Com uma escova de dentes (eu uso uma média), esfregue um pouco nas áreas e proximidades aonde podem ter vazado o ácido. Só não exagere muito na esfregação, basta fazer uma quantidade razoável de espuma. Esfregue também no lado oposto da placa, porque o ácido atravessa pelos furos de passagem das vias.
Agora é água em cima! Precisamos remover MUITO BEM qualquer sabão que tenha ficado na placa. Não tenha medo, é pra lavar mesmo...
De volta à bancada, vamos retirar o excesso de água, principalmente a que fica debaixo dos CIs. Use um secador de cabelo não muito quente e vá passando por toda a placa. Vá sempre movendo o secador de um ponto a outro para não aquecer demais uma área. Uma técnica boa é ir acompanhando com a mão livre o jato de ar. Se aquecer demais a sua mão é porque não é bom pra placa também. :P
Agora deixe a placa "descansar" por mais uns dois dias. O caso é ter certeza absoluta que não resta mais nada de água antes de continuarmos. Recomendo uma secagem à sombra mesmo, porque dependendo da região onde você mora, o Sol forte acaba empenando a placa.
Com a placa completamente seca, voltamos ao trabalho. Veja que a lavagem elimina qualquer resíduo, deixando a placa pronta para receber os novos capacitores.
Apesar da placa estar limpa, as soldas onde ficavam os capacitores ainda estão com uma aparência escurecida, então precisamos dar uma "renovada" nelas. Esta operação também serve para retirar o pedacinho do terminal que ficou em cada uma dessas ilhas. Basta derreter um pouco de solda nova por cima e com a própria ponta do ferro, retirar o terminal.
Preste atenção nas trilhas que se perderam no processo de corrosão. Geralmente basta soldar o novo capacitor em algum ponto próximo, mas em casos como o exemplo abaixo, é necessário uma pequena emenda. Aqui estou usando fio rígido encapado, bitola 32, também conhecido como "fio de desbloqueio" por ser muito usado pelo pessoal que solda chips em videogame.
Os novos capacitores que colocaremos são os comuns mesmo, encontrados em qualquer loja do ramo. Eles são bem mais seguros que os SMD e não costumam vazar, além de terem uma vida útil muito maior. Vamos utilizar os modelos "radiais", os que tem os dois terminais na parte de baixo da peça.
Eis a lista para a compra para o Amiga 600:
2 peças 1000uf x 10V
2 peças 470uf x 16V
4 peças 100uf x 6.3V
5 peças 22uf x 25V
4 peças 10uf x 35V
2 peças 47uf x 16V
A voltagem de trabalho não é critica e pode ser usado um capacitor com maior voltagem em qualquer caso. Por exemplo, você poderia utilizar um capacitor de 470uF x 25V, mas não convém usar um de 470uF x 10V, entendido? O único ponto a considerar é que quanto maior a voltagem, maior é a peça fisicamente. Tenha isso em mente, porque dependendo do tamanho, você poderá não conseguir fechar o Amiga.
O mapa abaixo representa a posição de todos os capacitores eletrolíticos do Amiga 600. Perceba que nesses SMDs o silk na placa indica o lado positivo que é o lado mais "achatado" do desenho. Veja a ilustração abaixo para entender o conceito.
Começemos a soldagem. Onde tinha capacitores normais, é moleza. Basta soldar o novo, não esquecendo de observar a posição dos terminais positivo e negativo. Mas e os SMDs, que não tem o furo de passagem na placa? Nesses, temos que encurtar os terminais para eles poderem caber no espaço destinado a um SMD. Cuidado para não exagerar no corte. Antes de soldar faça uma "simulação", colocando a peça na posição a ser soldada, então você corta e dobra os terminais de acordo.
Na maioria dos pontos você deverá colocar o capacitor DEITADO para não atrapalhar o fechamento da tampa.
Vá se guindo pelo mapa e pelo silk da placa e soldando todos os capacitores. No meu caso, alguns pads se perderam por causa da corrosão, então procurei pontos alternativos para fazer as ligações seguindo as trilhas da placa.
Com todos no lugar, vamos a um rápido teste. Basta ligar a fonte e o cabo de vídeo.
Tudo Ok, vamos fechar. Na parte de baixo da blindagem, montamos a placa-mãe e colocamos o conjunto novamente no gabinete do Amiga.
Não vou usar a parte de cima da blindagem, mas as "orelhas" devem ser abaixadas para não atrapalhar o fechamento da tampa.
Então é só conectar o drive e colocar o "berço" do HD na posição.
Falta só o teclado agora. encaixe o cabo flat no conector e pressione o plástico para travar. Exatamente a operação inversa de quando tiramos. Não esqueça ainda do conector os LEDs na parte da frente do micro antes de fechar a tampa definitivamente com os 6 parafusos externos.
Missão cumprida! Mais um Amiga salvo.
Amiga 1200
Recentemente o amigo Guilherme Groke fez a substituição dos capacitores no Amiga 1200 dele e fez algumas fotos durante o processo. Vale aqui as mesmas observações e cuidados observados na desmontagem do Amiga 600.
Para a retirada dos capacitores antigos foi usada uma estação de ar quente.
A placa com todos os capacitores removidos. Todo o processo de lavagem e limpeza é exatamente igual ao do Amiga 600, documentado lá em cima.
A lista para o Amiga 1200 e o mapa de posicionamento dos capacitores.
2 peças 47uF x 16V (C821, C822)
4 peças 100uF x 6,3V (C235, C236, C239, C409)
5 peças 22uF x 35V (C303, C304, C324, C334, C459)
3 peças 10uF x 35V (C21, C305, C407)
2 peças 1000uF x 10V (C408, C811)
2 peças 470uF x 16V (C237, C307)
Capacitores já no lugar.
Notem que no lugar dos capacitores eletrolíticos podem ser usados capacitores de tântalo (nas fotos, as peças amarelas) que tem a vantagem extra de não ter eletrólito, portanto não vazam e ainda são menores do que os eletrolíticos comuns. As principais desvantagem são o preço que é substancialmente maior e a quantidade de valores de capacitância oferecidos, que não são muitos. Veja nas fotos que alguns capacitores dos novos ainda são eletrolíticos provavelmente por não ter sido encontrado o valor da peça. Atente ainda que mesmo ele se parecendo com um capacitor cerâmico, os de tântalo possuem polaridade, tal qual os eletrolíticos. Se optar por usá-los, Não esqueça de ver qual o terminal positivo e o negativo antes de soldá-los.
Agradeço ao Groke pelas infos e fotos referentes ao Amiga 1200.
Dúvidas ou sugestões, utilize o espaço abaixo.
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Um dos principais problemas dos Amigas hoje são os capacitores eletrolíticos. Estes micros usam capacitores SMD que, com o tempo, tendem a vazar o eletrólito. O grande problema contudo é que este liquido tem como base ácido bórico que corrói as trilhas e pode danificar permanentemente uma placa mãe. E o pior de tudo é que é um "inimigo" silencioso e mesmo um Amiga funcionando perfeitamente não significa que o problema não exista! Vejam o exemplo abaixo que eu transformei num pequeno tutorial:
Me enviaram recentemente um Amiga 600 novo, daquele lote da PCI que andou rodando por ai algum tempo atrás. Lindo! Branquinho, cheiro de novo.
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Vejam os detalhes. Plástico no logotipo(!) e etiqueta cobrindo a porta paralela.
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O micro estava funcionando normalmente, mas é de bom alvitre fazer a troca, então vamos desmontar. Pena que tem que romper o lacre.
São 6 parafusos na parte de baixo, além de dois pequenos encaixes internos na tampa. Esses encaixes as vezes são meio chato de retirar e para facilitar a operação eu uso uma palheta de guitarra. Não é recomendável usar chave de fenda porque marca o plástico, então cuidado se for usá-la para esse desencaixe.
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Com as travas laterais soltas, deslize a tampa para trás para liberar as travas traseiras e só então comece a levantá-la lentamente a partir da frente do micro. Perceba que a direita existe um conector onde são ligados os LEDs, então retire-o simplesmente puxando-o para trás. Feito isso basta continuar a levantar a tampa, tendo cuidado com o cabo flat do teclado.
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Para soltar o teclado é necessário levantar a parte plástica do conector. Eu usei um pequena pinça levantando ambos os lados. Feito isso o flat sai direto, sem nenhum esforço. Retire o drive que é preso por um parafuso e desconecte os cabos de força e de dados. Retire também o "berço" do HD que é uma peça de metal que vai simplemente encaixada.
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Agora precisamos retirar a blindagem de metal. CUIDADO, as bordas são muito afiadas. Com um estilete levante as "orelhas" e alinhe com os cortes. Faça isso em toda a volta e não esqueça de retirar também o parafuso, na parte de baixo. Com muita paciência vá levantando o metal, desencaixando-o da metade inferior. Alias, é uma boa idéia você retirar essa blindagem e NÃO colocá-la de volta na remontagem. Ela serve para bloquear o RF emitido pelo equipamento para não dar interferência em equipamentos ligados próximos. Hoje em dia não existe a menor utilidade para ela, além da inconveniência de cortar a mão quando se vai mexer no hardware.
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Com a blindagem removida, já é possível ver os capacitores e ter uma primeira idéia do estrago. Note que nas duas fotos da direita as soldas dos capacitores estão sem brilho e com um residuo estranho. (Clique nas fotos para ampliar). Não tem dúvida, isso é eletrólito vazando.
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Vamos acabar de desmontar. Retire os parafusos dos conectores. Eu tinha a chave na medida exata, mas pode ser usado um pequeno alicate de bico. Só desenroscar, como um parafuso comum.
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Retire a placa do gabinete de plastico. É uma operação meio chata e a melhor maneira de cumpri-la é desencaixando primeiro os conectores de joystick da lateral direita usando uma pequena chave de fenda fazendo uma alavanca. Uma vez retirada a placa, retire o parafuso entre as duas entradas de joystick. Agora você já pode retirar a placa da metade inferior da blindagem. Essa base você guarda, porque voltermos com ela na remontagem.
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Essa Placa-mãe é revisão 2B.
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Bom, agora o trabalho é retirar todos os capacitores. Os eletrolíticos comuns você usa um ferro de solda e no caso dos SMD existe uma maneira bem fácil de retirá-los. Acompanhe a sequencia de fotos:
Com uma pinça ou um alicate pequeno balance o capacitor para um lado e para outro.
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E continue para um lado e para outro. Note que este movimento deve ser no sentido perpendicular às soldas para você ter espaço para mover a peça.
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Até que os terminais se quebram. Se ficarem os terminais, repita o movimento neles, para quebrarem bem rente a placa. Basta fazer com calma, bem devagar que você conseguirá retirar todos os capacitores SMD.
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Veja o capacitor C334. Será que estava vazando? :D
Nesta mesma foto, note os espaços dos capacitores C821 e C822. Veja que a corrosão já está em estágio muito avançado e acabou corroendo os "pads" que sairam junto com o capacitor. Damos um jeito nisso na resoldagem dos novos.
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Todos os capacitores retirados.
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Todos foram retirados, mas não quer dizer que estamos livres do eletólito que vazou. Para parar a corrosão o ideal é lavar a placa para retirar os restos do ácido. Quando eu digo lavar, é lavar MESMO, no tanque/pia/bacia. Apesar de ir contra tudo o que você provavelmente já ouviu, é uma operação perfeitamente segura bastando seguir as observações. Então vamos lá:
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Pegue um detergente neutro (não é propaganda, eu usei esse da foto) e derrame uma pequena quantidade nos pontos onde estavam os capacitores.
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Com uma escova de dentes (eu uso uma média), esfregue um pouco nas áreas e proximidades aonde podem ter vazado o ácido. Só não exagere muito na esfregação, basta fazer uma quantidade razoável de espuma. Esfregue também no lado oposto da placa, porque o ácido atravessa pelos furos de passagem das vias.
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Agora é água em cima! Precisamos remover MUITO BEM qualquer sabão que tenha ficado na placa. Não tenha medo, é pra lavar mesmo...
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De volta à bancada, vamos retirar o excesso de água, principalmente a que fica debaixo dos CIs. Use um secador de cabelo não muito quente e vá passando por toda a placa. Vá sempre movendo o secador de um ponto a outro para não aquecer demais uma área. Uma técnica boa é ir acompanhando com a mão livre o jato de ar. Se aquecer demais a sua mão é porque não é bom pra placa também. :P
Agora deixe a placa "descansar" por mais uns dois dias. O caso é ter certeza absoluta que não resta mais nada de água antes de continuarmos. Recomendo uma secagem à sombra mesmo, porque dependendo da região onde você mora, o Sol forte acaba empenando a placa.
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Com a placa completamente seca, voltamos ao trabalho. Veja que a lavagem elimina qualquer resíduo, deixando a placa pronta para receber os novos capacitores.
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Apesar da placa estar limpa, as soldas onde ficavam os capacitores ainda estão com uma aparência escurecida, então precisamos dar uma "renovada" nelas. Esta operação também serve para retirar o pedacinho do terminal que ficou em cada uma dessas ilhas. Basta derreter um pouco de solda nova por cima e com a própria ponta do ferro, retirar o terminal.
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Preste atenção nas trilhas que se perderam no processo de corrosão. Geralmente basta soldar o novo capacitor em algum ponto próximo, mas em casos como o exemplo abaixo, é necessário uma pequena emenda. Aqui estou usando fio rígido encapado, bitola 32, também conhecido como "fio de desbloqueio" por ser muito usado pelo pessoal que solda chips em videogame.
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Os novos capacitores que colocaremos são os comuns mesmo, encontrados em qualquer loja do ramo. Eles são bem mais seguros que os SMD e não costumam vazar, além de terem uma vida útil muito maior. Vamos utilizar os modelos "radiais", os que tem os dois terminais na parte de baixo da peça.
Eis a lista para a compra para o Amiga 600:
2 peças 1000uf x 10V
2 peças 470uf x 16V
4 peças 100uf x 6.3V
5 peças 22uf x 25V
4 peças 10uf x 35V
2 peças 47uf x 16V
A voltagem de trabalho não é critica e pode ser usado um capacitor com maior voltagem em qualquer caso. Por exemplo, você poderia utilizar um capacitor de 470uF x 25V, mas não convém usar um de 470uF x 10V, entendido? O único ponto a considerar é que quanto maior a voltagem, maior é a peça fisicamente. Tenha isso em mente, porque dependendo do tamanho, você poderá não conseguir fechar o Amiga.
O mapa abaixo representa a posição de todos os capacitores eletrolíticos do Amiga 600. Perceba que nesses SMDs o silk na placa indica o lado positivo que é o lado mais "achatado" do desenho. Veja a ilustração abaixo para entender o conceito.
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Começemos a soldagem. Onde tinha capacitores normais, é moleza. Basta soldar o novo, não esquecendo de observar a posição dos terminais positivo e negativo. Mas e os SMDs, que não tem o furo de passagem na placa? Nesses, temos que encurtar os terminais para eles poderem caber no espaço destinado a um SMD. Cuidado para não exagerar no corte. Antes de soldar faça uma "simulação", colocando a peça na posição a ser soldada, então você corta e dobra os terminais de acordo.
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Na maioria dos pontos você deverá colocar o capacitor DEITADO para não atrapalhar o fechamento da tampa.
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Vá se guindo pelo mapa e pelo silk da placa e soldando todos os capacitores. No meu caso, alguns pads se perderam por causa da corrosão, então procurei pontos alternativos para fazer as ligações seguindo as trilhas da placa.
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Com todos no lugar, vamos a um rápido teste. Basta ligar a fonte e o cabo de vídeo.
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Tudo Ok, vamos fechar. Na parte de baixo da blindagem, montamos a placa-mãe e colocamos o conjunto novamente no gabinete do Amiga.
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Não vou usar a parte de cima da blindagem, mas as "orelhas" devem ser abaixadas para não atrapalhar o fechamento da tampa.
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Então é só conectar o drive e colocar o "berço" do HD na posição.
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Falta só o teclado agora. encaixe o cabo flat no conector e pressione o plástico para travar. Exatamente a operação inversa de quando tiramos. Não esqueça ainda do conector os LEDs na parte da frente do micro antes de fechar a tampa definitivamente com os 6 parafusos externos.
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Missão cumprida! Mais um Amiga salvo.
Amiga 1200
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Recentemente o amigo Guilherme Groke fez a substituição dos capacitores no Amiga 1200 dele e fez algumas fotos durante o processo. Vale aqui as mesmas observações e cuidados observados na desmontagem do Amiga 600.
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Para a retirada dos capacitores antigos foi usada uma estação de ar quente.
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A placa com todos os capacitores removidos. Todo o processo de lavagem e limpeza é exatamente igual ao do Amiga 600, documentado lá em cima.
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A lista para o Amiga 1200 e o mapa de posicionamento dos capacitores.
2 peças 47uF x 16V (C821, C822)
4 peças 100uF x 6,3V (C235, C236, C239, C409)
5 peças 22uF x 35V (C303, C304, C324, C334, C459)
3 peças 10uF x 35V (C21, C305, C407)
2 peças 1000uF x 10V (C408, C811)
2 peças 470uF x 16V (C237, C307)
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Capacitores já no lugar.
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Notem que no lugar dos capacitores eletrolíticos podem ser usados capacitores de tântalo (nas fotos, as peças amarelas) que tem a vantagem extra de não ter eletrólito, portanto não vazam e ainda são menores do que os eletrolíticos comuns. As principais desvantagem são o preço que é substancialmente maior e a quantidade de valores de capacitância oferecidos, que não são muitos. Veja nas fotos que alguns capacitores dos novos ainda são eletrolíticos provavelmente por não ter sido encontrado o valor da peça. Atente ainda que mesmo ele se parecendo com um capacitor cerâmico, os de tântalo possuem polaridade, tal qual os eletrolíticos. Se optar por usá-los, Não esqueça de ver qual o terminal positivo e o negativo antes de soldá-los.
Agradeço ao Groke pelas infos e fotos referentes ao Amiga 1200.
Dúvidas ou sugestões, utilize o espaço abaixo.
Comente
Em 7/3/2011 14:41:00 por Augusto
Opa Victor, como sempre um grande tutorial!!!! No caso do amiga dá pra resolver sem gastar muito, mas no caso de aparelhos mais novos como o PS1, PS2,...., esses capacitores estão por toda a parte, fica até caro trocá-los também! Pelo visto vai ser mais interessante colecionar aparelhos mais antigos do que os novos, rsrsrsrsrsr Abraço!Em 7/3/2011 16:53:00 por Victor Trucco
Augusto, realmente a situação é preocupante com esses capacitores SMD. Outro dia mesmo abri um Game Gear e pude constatar o mesmo problema de capacitores vazando. Alias, fica a dica. Para consertar 90% dos problemas do GG, bas trocar todos os capacitores. Grande abraçoEm 8/3/2011 19:33:00 por Rogério Kauer
Grnade tutorial, Victor.
Apenas um erro seu: NUNCA levante a tampa do A600, isso quebra as travas traseiras. Abra as travas laterais e após DESLIZE a parte superior para trás, liberando todo o conjunto.
Uma sugestão: amasse os capacitores SMD com o alicate e após GIRE num único sentido. Isso fará a remoção muito mais rápida e sem perigo de levantar as trilhas.Em 8/3/2011 20:16:00 por Victor Trucco
Kauer, agradeço a visita e a correção. Já incorporei-a ao texto. Bem, tentei tirar os capacitores girando, mas nos dois que fiz, os terminais sairam de dentro do corpo do capacitor, ficando ainda o trabalho extra de ter q retirar os dois terminais dos pads. Talvez com mais algumas tentativas eu pegasse o jeito, mas agradeço a sugestão para tentar novamente na próxima placa. Grande abraço.Em 10/3/2011 20:03:00 por Cassio
Cara, eu tenho um desses A600 do lote da PCI, que maravilha de micro :).
Uma coisa, você sabe me indicar algum lugar que venda a expansão de 1mb de memória aqui no Brasil? Tenho medo de comprar lá de fora e ser barrado na alfândega.
Valeu.
PS: Você é o cara que tá vendendo esse mesmo amiga no ml?
Valeu!Em 10/3/2011 20:14:00 por Cassio
Ah sim, só uma dica. Depois da placa secar um pouco (visualmente), você pode usar alcool isopropílico na área lavada para roubar a umidade (e mantenha distância dos seus olhos se não quiser passar uma semana com eles inchados hehehe). recomendo grandemente esse passo pois evita oxidação de eventuais partes expostas. Ah sim, grande tutorial, parabéns!Em 10/3/2011 22:58:00 por Victor Trucco
Cassio, não sei te dizer onde comprar expansões ou qualquer outro acessorio para amiga por aqui. Meu melhor chute seria o Amibay, mas vc já disse que nao tem interesse em comprar de fora. Sou eu quem estou vendendo sim. Sobre a lavagem com alcool isopropilico, realmente não vejo necessidade, visto que eu seco a placa com secador de cabelos, justamente para tirar a umidade mais imediata, mas agradeço a dica e fica a sugestão para quem quiser tentar. Grande abraço.Em 12/3/2011 01:36:00 por Rogério Kauer
Olha, eu FAÇO a SOLDAGEM de mais dois módulos de memória diretamente na placa do A600, dando a ele (ela?) os tão desejados 2Mb de chip RAM. Atente para o fato de que será IMPOSSÍVEL usar qualquer placa na trapdoor, incluindo a A603 que pode ser usada em conjunto com expansões clockport e com o Indivision ECS (scandoubler).
Mas como 2Mb BARATO tá valendo: cobro 50 pelo serviço, chips de memória inclusos.Em 12/3/2011 02:06:00 por Cássio
Parece interessante, Rogério. Você é de onde.
Sobre o scandoubler, não existiria alguma versão que não necessite da a603, de modo que eu possa usar sua gambiarra (com todo respeito) e um scandoubler?
Para não ficarmos poluindo os comentários aqui entre em contato no meu emai: cassio@dokidrop.com.br
ValeuEm 12/3/2011 06:48:00 por Victor Trucco
Kauer, não quer passar mais detalhes sobre o mod para eu transformar em tutorial? (Ou mesmo escrever um). Com o numero de A600 pelados que andam por ai normalmente, seria uma ótima adição. Um abraço.Em 12/3/2011 11:48:00 por Victor Trucco
Acho que consegui adivinhar. Olhando os esquemas do Amiga, percebi que existem linhas vagas de selecão CASL e CASU no CI27. Teoricamente seria soldar as memórias sobre as originais e deixando somente esses mesmo pinos de CAS de fora. Esses dois viriam do CI27 que fariam a seleção da memória superior, passando o A600 para 2mb. Imaginei algo assim porque mods nesse estilo são bem comuns nos MSX. Mas a pergunta é, o Amiga passa a ver essa nova memória automaticamente ou precisa de drivers e/ou afins para o serviço?Em 12/3/2011 15:20:00 por Rogério Kauer
Isso mesmo, Victor.
Solda-se TODOS os pinos dos chips sobre os originais, deixando apenas CAS e RAS voando.
Esses pinos voadores são soldados em fio extra-fino e roteados para bem perto (dá pra puxar da trapdoor, também).
Nas memórias os pinos são o 28 e 29. Na trapdoor sçao os pinos 35 e 36.
Tmabém é necessário cortar metade do suporte de metal do floppy pra não encostar nas memórias.Em 13/3/2011 20:26:00 por Cássio
Dá uma olhada nesse link:
file:///C:/Users/IBM/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.043/Tabajara.br.htm
Aqui você encontra o esquema pra fazer a expansão de memória sem ter que comprometer a placa com uma solda direta, utilizando um conector pci comum e um módulo dim de 72 pinos daqueles de 486Em 13/3/2011 20:31:00 por Cássio
Dei uma pesquisada mas perdi o link com tutorial (porém tenho o arquivo aqui, caso queira mando via e-mail). É um esquema pra fazer a expansão de memória sem ter que comprometer a placa com uma solda direta, utilizando um conector pci comum e um módulo edo de 72 pinos daqueles de 486Em 13/3/2011 22:06:00 por Rogério Kauer
Dá uma olhada no autor...Em 13/3/2011 23:59:00 por Cássio
Pronto, segue o link (encontrei):
http://aminet.net/package/docs/hard/TabajaraEm 14/3/2011 03:19:00 por Rogério Kauer
De novo: olha quem é o autor...Em 14/3/2011 06:58:00 por Victor Trucco
Postei um tutorial ontem, vejam a minha Home do site.Em 9/4/2011 15:12:00 por Robson
Victor, excelente site, excelente tutorial!
Neste final de semana criei coragem para ver como estava meu A1200 e para minha surpresa já haviam capacitores eletrolíticos vazando. Então já comecei o reparo. :)
Em 9/4/2011 17:42:00 por Victor Trucco
É isso ai Robson. Quanto antes fizer a troca, mais facil fica. Um abraço.Em 23/4/2011 17:40:00 por Robson
Sucesso na troca dos capacitores, A1200 funcionando 100%, aproveitei a oportunidade e limpei o drive 3 1/2. Mais uma vez obrigado por este excelente tutorial!
Em 17/8/2011 18:27:00 por Sergio
Hello,
ive an amiga 1200 rev 1d, but all the 3 video output has noisy signal.
On the rgb ive several stripes between the screen, is there anyone who know what can be the cause ?Em 17/8/2011 18:32:00 por Victor Trucco
Sergio, probably your problem are the capacitors. Just change them as I described in my article.Em 13/9/2011 01:34:00 por Mauro Xavier
Resolvi criar coragem e troquei os capacitores do meu Amiga 600. Não foi tão trabalhoso quanto eu imaginava, e tive a sorte de nenhum dos capacitores antigos terem vazado. Em dois notei um começo de corrosão somente em seus terminais, mas nada que foi para a placa. Não cheguei a lavar, apenas usei alcool isopropílico nela inteira, com uma escova de dentes nova. Sem querer puxei dois dos capacitores SMD e acabei partindo duas trilhas, então resolvi com jumpers, nada bonito, mas funcionou. Para mim o melhor procedimento depois foi segurar um alicate e girar os capacitores até sair, depois foi só remover os terminais com sugador de solda.
Enfim, agora tenho meu A600 pronto para mais alguns anos, e graças a você amigo Victor, que neste site me incentivou com suas fotos, e principalmente, com o esquema pronto da posição dos capacitores.
Muito obrigado!Em 13/9/2011 07:14:00 por Victor Trucco
Mauro, parabéns pelo sucesso e obrigado pelo retorno. Lavar com alcool não é problema, desde que seja BEM lavado. Como é um produto meio caro, as vezes se fica com pena de gastar uma quantidade razoável para fazer essa limpeza. Grande abraçoEm 13/9/2011 12:46:00 por Mauro Xavier
Não paguei caro no alcool isopropílico, foram R$ 4,00 numa bisnaga comprida para aplicação profissional com 110ml. Deu para passar na placa inteira, dos dois lados e esfregar bem com a escova, e ainda sobrou um pouco. O interessante é que em menos de um minuto a placa inteira fica seca na frente do ventilador, então não precisei esperar 2 dias para começar a soldar e voltar a ligar o Amiga. Entre solda, lavagem e concertos, levei umas 2 horas, agora se eu fizesse novamente acho que levaria 1 hora e não cometeria alguns erros. Valeu muito pela experiência, e o que achei que seria chato de fazer, até que foi agradável, e no fim senti uma imensa satisfação.Em 1/1/2012 19:52:00 por Ricardo
Vitor boa noite, eu tenho um amiga 500, mas estou querendo vender, poderia até ser para quem faz manutenção, moro no Rio de Janeiro, me lembrei que aqui no Rio tinha uma cara chamado Maia que consertava e comprava, mas nao sei onde ele se encontra, vc poderia me ajudar?